Tegelverk (58 Foton): Vad är Storlekarna? Vad Påverkar Väggens Tjocklek Och Vad är Ventilationslådor Till För?

2024 Författare: Beatrice Philips | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-18 12:01

Tegelverk anses vara ett av de enklaste och samtidigt grundläggande byggnadsarbetet - idag är det nästan omöjligt att bygga den eller den byggnaden med egna händer utan den. Även om proceduren vid första anblicken inte kräver speciella kunskaper och färdigheter, är det oacceptabelt att behandla det med vårdslöshet. Kvaliteten på dess genomförande beror på hur länge väggen kommer att stå och om det inte kommer att utgöra en fara för människor inuti. Av denna anledning bör du inte bara lita på din egen uppfinningsrikedom, det är lämpligt att åtminstone i allmänna termer få en uppfattning om uppgiften innan du fortsätter med genomförandet.

Typer och dimensioner av tegel

Byggmaterial med detta namn är tillverkat av olika typer av råvaror, och därför kan det ha helt olika storlekar, men vi kommer att kasta bort adobe och andra block, med fokus på tegel i klassisk mening - det som är vitt och rött. Teoretiskt sett kan block av valfri storlek göras på beställning, men det finns också standardstorlekar, som i tabellformen ser ut så här:

• en enkel tegelsten är 25 cm lång, 12 bred och 6, 5 tjock;
• den förtjockade versionen har alla samma parametrar, förutom tjockleken, som här redan är 8, 8 cm - förresten, i det vanliga horisontella murverket uppfattas det snarare som höjd;
• en enda tegelsten i modulstorlekar är något större än en enkel i längd och bredd - 28, 8 cm respektive 13, 8 cm, men mindre med 2 mm i tjocklek - det är 6, 3 cm;
• förtjockat tegel av modulstorlekar har en längd och bredd som i en enda modulstorlek, och en tjocklek som i en enkel förtjockad;
• en förtjockad version med ett horisontellt arrangemang av hålrum har dimensioner som helt liknar en enkel förtjockad - 25 x 12 x 8, 8 cm.

Särdrag

Det rätta valet av huvudbyggnadsmaterialet är bara halva striden, eftersom du fortfarande måste lägga det korrekt så att husväggen motsvarar den nödvändiga densiteten och elasticitetsmodulen för att klara byggnadens vikt, och har också en tillräckligt låg värmeledningsförmåga så att det är varmt inne även på vintern. Alla dessa indikatorer måste också vara kända i förväg för att korrekt konstruera strukturen och exakt beräkna antalet tegelstenar som krävs.

Godkända beteckningar

För att förstå egenskaperna hos tegelverk bör du först bekanta dig med de vanliga beteckningarna som används bland byggare för att snabbt förstå vad som står på spel. Låt oss först titta på vad byggblockets olika ansikten heter. Så, en platt, lång och bred sida med en maximal yta, som vanligtvis ligger ovanför och under i horisontellt murverk, kallas en säng. Sidan begränsad av längd och tjocklek, med en genomsnittlig storlek i förhållande till tegelns andra ytor, kallas en sked - det är det vi brukar se i det färdiga murverket. Den minsta kanten som ett block vanligtvis ansluter till ett annat i någon typ av murverk kallas en pet.

När det gäller själva murverket finns det något fler definitioner här, men det är inte för svårt att förstå dem

• Sömmar - det här är fogarna mellan tegel, som vanligtvis fylls med murbruk. De är horisontella och vertikala - det beror på den rumsliga orienteringen av en sådan söm.
• Tegelstenar placeras sällan i en rad .därför är det vanligt att klassificera även raderna efter deras placering i väggen som uppförs. Om blocken på ena sidan går in i den framtida byggnaden, kallas en sådan rad för den inre versten, om den är utanför - den främre eller den yttre versten. Ibland döljs en rad tegelstenar mellan de yttre och inre verstarna - då kallas det en zabutka.
• Tegelsten nästan alltid gömd inuti väggen, men till dess yta kan den gå ut både med en poke respektive med en sked, sådana rader kallas poke eller skedrader. Om alla rader på väggytan ser likadana ut, är bundna eller skedade, kallas hela murverket också - bunden eller sked. Samtidigt, för ökad styrka, som är särskilt grundläggande för husets yttervägg, och ibland bara för skönhet, används ett visst system för ligering av sömmar, när hela murverket inte kan kallas som helhet antingen bunden eller sked, eftersom rader i den växlar enligt ett visst mönster. Ibland, även inom en enda rad, observeras ett bindningssystem för att skapa ett visst mönster på ytan.

För byggarnas bekvämlighet mäts murens bredd i tegelhalvor - det blir helt enkelt obekvämt att dela blocken i mindre delar.

Tjocklek och höjd

Tjockleken på tegelverket är avståndet mellan de yttre sidorna av den inre och yttre versten. Ofta är det tjockleken som bestämmer väggens styrka och dess förmåga att behålla värme, därför bestäms denna indikator baserat på klimatet i regionen, liksom byggnadens syfte och dess totala vikt. Murets tjocklek mäts vanligtvis i kvartal, halvor och hela tegel. Om det i ett tjockt murverk finns flera horisontella rader djupt in i väggen, måste det också finnas en vertikal söm mellan dem, vilket också ökar dimensionerna något. I genomsnitt uppskattas det till 1 cm, men i praktiken är avvikelser i en eller annan riktning med 2 mm ganska verkliga och acceptabla.

Följaktligen kan tjockleken på murverket vara en av dessa typer

• Kvarts tegel - 6,5 cm tjock. Faktum är att ingen bryter en tegelsten - de lägger den bara på en sked, som är ungefär fyra gånger smalare än längden på sängen i ett enda block.
• Halv tegel - 12 cm. Liksom i det föregående fallet smular ingen byggmaterialet - blocken läggs helt enkelt horisontellt på sängen och skedar är synliga från utsidan och insidan av murverket.
• En tegelläggning - 25 cm. Teoretiskt kan den göras från två verst till en halv tegelsten, men väggen blir mer tillförlitlig om det bara finns ett lager - bara tegelstenarna läggs horisontellt på sängen och deras petor är synliga från utsidan och inuti, medan de ligger intill varandra med skedar.
• En och en halv tegelstenar - 38 cm. I det här fallet får vi en kombination av de två föregående alternativen - en av verstarna läggs ut enligt principen "i ett tegel" och det andra - "i en halv tegel". I denna typ av murverk antas redan en vertikal söm, därför ingår den i beräkningen av tjockleken i form av ytterligare en centimeter.
• Två tegelstenar - 51 cm. Två parallella murverk i en tegelsten plus en vertikal söm mellan dem.
• Två och ett halvt tegel - 64 cm. Två vertikala sömmar läggs i tjockleken på en gång och omger ryggraden på båda sidor. En av verstarna är utlagd i en halv tegelsten, medan den andra - i en helhet.

Med murverkets höjd är situationen något enklare, eftersom murverk i en fjärdedel av en tegelsten är sällsynt, vilket innebär att endast tjockleken på ett tegel tas i beaktande, vilket är 6,5 cm för ett enda tegel och 8,8 cm för en tjock. sömmen, som i genomsnitt är något tjockare än den vertikala, är avrundad till 12 mm, även om den i verkligheten varierar inom 10-15 mm. Om murverket planeras att förbättras med armering eller elvärme, kan den horisontella sömmen i princip inte vara tunnare än 12 mm.

Därför, när du använder en enda tegelsten, är höjden på en rad i genomsnitt 7, 7 cm (själva raden plus sömmen), i fallet med en förtjockad version är denna siffra exakt 10 cm. Båda versionerna av byggmaterialet har dimensioner speciellt beräknade så att hela måttenheten för höjd - en meter - kan erhållas. För att göra detta behöver du 13 rader med enkla tegelstenar eller 10 förtjockade.

Fysiska egenskaper

Styrkan hos en tegelvägg beror på många kvaliteter, varav några direkt beror på murverkets kvalitet. Egenskaperna hos tegel och murbruk har också ett visst värde, men med dem är situationen något enklare. Tryckhållfastheten för murverk som helhet är ungefär hälften av ett tegel som används vid konstruktionen. Faktum är att i en färdig vägg är det nästan omöjligt att uppnå en idealisk enhetlighet av belastningen över hela området, eftersom varken blocken i sig är helt plana eller strukturen hos murbruk i sömmarna är stabil och identisk. Klassiskt tegel tål perfekt kompression, men dess böjhållfasthet är mycket lägre - i genomsnitt fem gånger, därför är det inte så mycket en viktminskning av strukturen som är viktig, utan dess korrekta fördelning.

Oftast börjar förstörelsen av murverk med det faktum att en tegelsten, vars mitt ligger exakt under den vertikala sömmen i nästa horisontella rad, spricker i hälften, eftersom den här upplever en samtidig belastning på både kompression och böjning. På grund av avsaknaden av en adekvat anslutning mellan de två halvorna ökar belastningen på de intilliggande tegelstenarna ovanifrån och under dessutom, på grund av vilken en vertikal spricka börjar växa. Med tiden förvärras tecknen på inkonsekvens bara, och som ett resultat faller väggen ihop.

Detta kan delvis förhindras genom valet av förtjockade tegelstenar, eftersom det i väggarna av sådant material finns förutsägbart färre vertikala fogar, som är en svag punkt i murverket. Själva blocket, från en ökning av dess tjocklek, blir också starkare och klarar en ökad belastning. Det är också lämpligt att välja ett material med idealiskt korrekt form. Detta gör att du kan fördela lasten jämnare och förenkla bindelementet helt enkelt för att de enskilda elementen passar perfekt ihop.

Murbrukets egenskaper har också en viss effekt på hållfastheten. Ju högre betyg desto bättre grepp och motstånd mot komprimering, men det är bättre att inte ens uppmärksamma betyget utan kompositionens plasticitet. Endast tack vare den senare indikatorn kommer lösningen att fördelas jämnare längs sömmen, och detta kommer att minska ojämnheten i belastningen på enskilda delar av murverket.

I motsats till vad många tror att en murare är ett yrke som kräver mer fysisk ansträngning, är kvaliteten på arbetet också av stor vikt. Uppförande av väggar kräver en viss talang och övervägande till förmån för kvalitet, eftersom sömmarna måste fyllas tätt med murbruk med samma densitet och tjocklek. En gång utfördes ett experiment till och med resultatet av vilka väggen, som uppfördes av en erfaren hantverkare, visade sig vara nästan dubbelt så stark som en helt liknande material och tjocklek, men byggd av en nybörjare.

Tegelsten är uppskattat för sin enorma hållbarhet och dess förmåga att motstå brand och kemikalier . Alla dessa indikatorer beror på blockens densitet, men många designers i vårt klimat föredrar att välja ett byggmaterial med en lägre densitet, eftersom sådana tegelstenar har mycket lägre värmeledningsförmåga. Dessutom, vid användning av material med lägre densitet, minskas också konstruktionens vikt, och detta skyddar återigen både tegelstenarna själva och fundamentet, så att du också kan spara på konstruktionen. I genomsnitt ger en dubbel minskning av blockens densitet nästan samma minskning av strukturens massa (lösningen ändrar inte dess massa) och en och en halv besparing i material, vilket är möjligt på grund av minskat tryck på byggnadens nedre del.

Nödvändiga verktyg och lösning

Lösningen som helhet har redan sagts ovan - den måste vara plastisk och så stark som möjligt för att inte vara en svag länk i murverket. När det gäller inställningstiden för kompositionen, här bör tiden vara större, desto mindre erfarenhet har mästaren, eftersom nybörjare ofta inte är anpassade för att arbeta snabbt. Om det inte finns någon erfarenhet alls bör stelningstiden på inget sätt vara mindre än tre timmar.

Lösningen kan köpas färdig, då kan den innehålla olika tillsatser, i synnerhet öka blandningens motståndskraft mot frost. Många ägare som föredrar att bygga på egen hand tillverkar dock bruket själva. Tänk på att olika märken av cement, som ger blandningens olika styrka, också innebär olika proportioner för blandning med sand, därför finns det ingen universell beräkningsformel.

Läggning sker inte med bara händer - innan du påbörjar arbetet måste du fylla på med lämpliga verktyg. En uppsättning av allt du behöver kan vara enligt följande.

• Murslev, även känd som en murslev - huvudverktyget för alla murare, fast associerat med honom, ser ut som ett karakteristiskt triangulärt blad. Det är nödvändigt för att utföra flera uppgifter samtidigt - till exempel applicera murbruk, jämna ut det och göra spår.
• Hammarplock låter dig dela tegelstenar, eftersom dimensionerna på den planerade väggen sannolikt inte matchar blockets dimensioner överallt. Dessutom kan du med hjälp av ett sådant verktyg hantera tegelns ojämnheter. För skärning kan ett alternativt verktyg vara en kvarn med en diamantskiva, då behövs lämpliga anordningar, såsom skydd för händer och ansikte, för det.
• För att murverket ska visa sig vara jämnt och inte snett under påverkan av elementära fysikaliska lagar i processen att bygga väggar, är det absolut nödvändigt att använda nivå, lod och en pålitlig sladd .
• Betongblandare kommer att sträcka ut färskheten i murbruk över tid, men kan bli ett dyrt köp om du inte planerar att bygga regelbundet.
• Hörn och tvärstänger kommer att bli bra hjälpare när det gäller att komplicera murverkets geometri, när inte en enda vägg byggs utan krusiduller, utan en komplex struktur med hörn, samt fönster- och dörröppningar.

Suturförbandssystem och typer

Även om tegelstenarna är ungefär lika stora, läggs de alltid med ett visst överlägg på den intilliggande raden - detta kallas ligering och bidrar till bildandet av en integrerad vägg istället för en uppsättning tegelstolpar som endast är anslutna till murbruk. Det finns ganska många sätt att organisera dressingen, men tre av dem är de mest populära idag.

• Kedjesätt , även känd som enkelrad, är förmodligen den mest framgångsrika eftersom den är både ganska enkel och mycket pålitlig. Poängen är att separata horisontella rader läggs ut med både pet och sked, och vanligtvis efter en - erhålls ett slags "sammanflätning". Resultatet på framsidan är ganska fint, så utsidan är inte nödvändig. För korrekt design av hörn och andra snitt behöver du kvart, tre fjärdedel och halv tegel, för utan dem blir det problematiskt att avsluta väggen på rätt plats med ett kompetent snitt. Det är bättre att inte ägna sig åt sådan skärning på egen hand - det finns tillverkare som tillverkar block av lämpliga storlekar.
• Kedjeligering särskilt lämplig vid skärningspunkten mellan två väggar. I detta fall är varannan rad delvis inbäddad i en annan vägg, på grund av vilken byggnadens två sidor kännetecknas av integritet och var och en av dem vilar på den intilliggande. Detta tillför byggnaden styrka och ökar dess hållbarhet.
• Förband med flera rader består i stylingtekniken, där sked- och rumpraderna inte går igenom den ena, utan i någon annan ordning och i en ojämn mängd - det kommer att finnas mycket fler rader av en av arterna än den andra. Samtidigt bevaras alltid en liten förskjutning av nästa rad i förhållande till den liknande nästa.

Ett bra exempel på hur sofistikerade ligeringssystem ökar byggnadens styrka är några av de gamla strukturerna som finns runt om i världen. I antiken var lösningen inte känd för många människor, dessutom anses den med rätta vara mindre pålitlig än tegel, men sömlöst murverk med kompetent förband har ibland flera årtusenden och påverkas inte särskilt.

Layoutregler och alternativ

Den korrekta layouten förutsätter nödvändigtvis en viss förskjutning av nästa rad i förhållande till den föregående. Om för väggar som i framtiden också innebär estetisk dekoration, layoutens utseende inte spelar någon roll, kan kunden i vissa fall be om att lägga ut ett visst mönster eller till och med ett mönster av tegel, i en viss ordning, utfälld med en ände eller en sked - då kommer ytterligare design inte längre att behövas. Därför är layouten användbar för både byggnadens styrka och dess attraktivitet.

Återigen kan du komma på många sätt att lägga upp, upp till att lägga ut ganska igenkännbara konturer, men idag är sex scheman särskilt populära och skiljer sig åt i relativ enkelhet.

• " Spår " - det enklaste schemat som barn lär sig när de leker med konstruktören. Att lägga ett tegel ovanpå ett annat är exakt halva dess längd, vilket skapar ett jämnt och enkelt mönster. Följaktligen är delarna mindre än en halv tegelsten, i detta fall behövs de inte.
• Blockera layout innebär en ändamålsenlig växling av hela tegel och halvor i samma rad, men inte nödvändigtvis genom en. Förskjutningen här är vanligtvis relativt liten, eftersom väggen ser ut som släta vertikala sicksack med samma form.
• Korsmodell är också baserat på alternering av hela tegelstenar och halvor, men poängen är att de horisontella raderna går igenom en, ser ut som sked och rumpa (dessa kan helt enkelt läggas ut från halvorna om väggen är tunn). Layoutens estetik ligger i det faktum att en halv nödvändigtvis läggs ovanpå ett helt tegel i mitten, på grund av vilket ett karakteristiskt korsmönster erhålls.
• I Brandenburg -modellen i varje horisontell rad utförs layouten enligt principen "för två hela tegelstenar, den tredje - halvan". Förskjutningen görs på ett sådant sätt att mitten av samma halva ligger exakt under (och över) den vertikala sömmen mellan två hela block.
• Gotiskt murverk gör det möjligt att använda ständigt växlande block av olika längd, men ett visst mönster måste spåras på grund av samma förskjutning av samma rader.
• " Vild" layout kräver att man följer en enda regel - tegelstenar i olika längder är ordnade kaotiskt, de behöver inte nödvändigtvis visa logik.

Vanliga misstag

De enorma byggkostnaderna kommer inte att löna sig alls om ägaren själv inte är särskilt insatt i murtekniken eller anlitade artister som inte strävar efter att göra jobbet effektivt. Det finns många misstag som förstör det slutliga resultatet, så de måste definitivt nämnas.

• En oaktsam inställning till arbete är oacceptabel. Murverket, liksom sömmarna, måste vara strikt jämnt, det senare måste noggrant fyllas med en lösning i samma mängd. Om detta inte görs kommer det att finnas luckor i väggen som inte bidrar till värmekonservering, och slitage på väggen kommer sannolikt att accelerera.
• Det är oönskat att lägga tegel snett, och om detta ändå görs, så borde det åtminstone inte finnas betydande tomrum fyllda med bara en lösning - teglet bör alltid vila på ett annat tegel eller en bit av det. Ett liknande misstag görs ofta vid konstruktion av ett lutande tak, och den troliga konsekvensen blir hela konstruktionen kollapsar, eftersom murbruk är mycket värre än tegel tål kompression, och blocken själva kommer inte att böja sig över ett obefintligt stöd.
• Tegel av dålig kvalitet med en stor mängd kalk är föremål för obligatorisk efterbehandling, annars faller det i vått väder gradvis ur blocken, skapar tomrum och hotar byggnadens kollaps.
• För tunna väggar eller försummelse av att skapa ett ventilationsgap mellan isoleringen och den motstående milen leder till att kondens kan samlas inuti väggen, vilket fryser på vintern. Som ni vet expanderar vatten när det fryser och kräver mer volym, vilket kan bryta en vägg.
• Användning av ihåliga tegelstenar antas uteslutande i väggen, och hålen i den ska inte vara synliga från utsidan. Även om du sedan förseglar dem med en lösning, kommer det fortfarande inte att rädda rummet från betydande värmeförlust genom dessa hål. Dessutom kan fukt när du kommer hit frysa med alla följder som beskrivs ovan.
• Starka solida överdrag bör installeras över alla öppningar i väggen, som klarar vikten av alla tegelstenar ovanför dem. En sådan struktur bör fördjupa en bra 15-25 cm in i väggen på varje sida av öppningen, annars är dess kollaps bara en tidsfråga. Inbäddningsbredden på båda sidor måste vara densamma. Det är oacceptabelt att förlita sig på att en större fördjupning å ena sidan utesluter en otillräcklig å den andra.

Byggare tips

Erfarna hantverkare kan nästan alltid ge några användbara tips för nybörjare, utan vilka de garanterat skulle göra ett av de vanliga misstagen. Till exempel är den grundläggande punkten den korrekta beräkningen av grunden, med hänsyn till hydrogeologin i det valda området. Det bör förstås var grundvattnet ligger, hur mycket av det, hur mycket vanlig nederbörd påverkar mängden, om jorden under det framtida huset är lika stabil under hela året. Om detta inte beaktas kan även en korrekt beräknad grund med förmodligen tillräcklig styrka "flyta", särskilt om den också är gjord av tegel och har begränsad böjhållfasthet. I en sådan situation kommer det bara att bidra till att väggarna sträcker sig ovanför det och böjningen av enskilda block, eftersom sprickor i väggarna kommer att dyka upp för snabbt och byggnaden kommer inte att leva länge, vilket utgör ett verkligt hot mot dess invånare.

En separat punkt är isoleringen av husets ytterväggar eller beklädnaden av huvudväggen med motstående material. Många nybörjare tar inte hänsyn till att det är absolut nödvändigt att lämna ett litet gap mellan dessa två lager, för när temperaturen sjunker kommer det fortfarande att uppstå kondens där, vilket kan förstöra strukturen. Om fukt kommer in kan svamp också tränga dit, vilket med tiden förstör byggnadsmaterialets struktur och ökar slitage på huset.

För att undvika sådana fenomen är det nödvändigt att ordentligt ventilera utrymmet mellan väggarna, för vilka speciella ventilationslådor används. En sådan anordning är tillverkad av mycket slitstarka material som normalt tål alla fukt- och temperaturförändringar utan deformation. Tack vare dem sker termoregulering inuti väggen naturligt och överflödig fukt kommer ut, därför ackumuleras det inte inuti och förstör inte strukturen så mycket.