Monolitisk Grund (76 Bilder): Konstruktion Från Plattor För Ett Privat Hus, Processen Att Hälla, Vad Bör Tjockleken Vara För En Byggnad Av Luftbetong

2024 Författare: Beatrice Philips | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-15 04:06

Rörliga, vattenmättade jordar, liksom lättnad med höjdskillnader, får byggare att leta efter ny teknik för att organisera grunden. En av dessa är ett monolitiskt system, som möjliggör konstruktion på mobila och benägna att säsongens vattendragning, svullnad av mark.

Särdrag

Den monolitiska grunden är en grund platta, som är en oskiljbar struktur av en armeringsram och betong. Att bilda en enda helhet, armering och betong ger tillförlitlighet och hög bärighet.

En sådan bas är lämplig för instabil och vattenmättad jord ., eftersom det visar sig vara ganska mobilt, men samtidigt ger det en jämn fördelning av lasten. Med andra ord, till och med upplever vissa vibrationer och vibrerar med marken, skyddar en sådan platta huset från nedsänkning och geometri störningar.

Detta uppnås på grund av enhetens struktur och dess grunda fördjupning. Om plattan sänks för långt ner i marken, kommer dess sidoväggar att vara alltför hårt fixerade. I detta fall kommer markens svullnad under påverkan av negativa temperaturer att utöva undertryck på plattan.

Fördelar och nackdelar

Den största fördelen med en monolitisk grund är möjligheten att bygga på rörliga jordar med låg bärighet. Det sparar om byggandet av ett privat hus på en hög eller bandfundament är omöjligt eller olönsamt på denna typ av jord. Detta kan endast fastställas vid analys av jord, inklusive under deras säsongsförändringar.

Det är en missuppfattning att en plattfundament är lämplig för alla typer av jordar. Detta är inte sant, även om plattan kan utjämna viss instabilitet i jorden.

En sådan grund är inte lämplig för byggandet av en massiv stuga på mycket sumpiga jordar. I det här fallet är det bättre att välja pålalternativet, förstärka stöden på hårt underlag, kringgå mjuka.

En flytande plattfundament är oumbärlig för betydande markrörelser . Han rör sig i en liten amplitud (osynlig för husets invånare) med honom. Men om betydande förändringar i markens rörelse märks under plattformen och nära den, betyder det att belastningen på jorden är ojämn, vilket är farligt för föremålet. För att förhindra sådana fenomen upprepar vi, bara en grundlig analys av jordens sammansättning och egenskaper hjälper.

Fördelen med en monolitisk grund är möjligheten att bygga ganska massiva strukturer i flera våningar på den.

Men förutsatt att denna typ av jord är lämplig för installation av plattan och alla beräkningar görs med hög noggrannhet.

Plattformen har inga sömmar, därför behåller den sin pålitlighet och soliditet när jorden rör sig.

Bland fördelarna med ett monolitiskt grundsystem indikeras ofta en liten mängd jordarbeten . Ett liknande påstående är sant när det gäller en typisk plattbas. Men i vissa fall är det nödvändigt att öka tjockleken på sandskiktet, därför är det nödvändigt att gräva en djupare grop, vilket innebär en ökning av volymen av markarbeten. En liknande situation observeras när man ordnar en källare.

Fördelen med monolitfundamentet är enkel installation av golvet, vilket beror på möjligheten att använda plattan som undergolv. Om installationen utförs enligt svensk teknik, som förutsätter värmeisolering av plattan, krävs ingen ytterligare isolering. Å ena sidan förenklar detta installationen av golvet, å andra sidan kräver det ett ansvarsfullt och professionellt förhållningssätt för att organisera varje lager av plattan.

De två sista faktorerna leder till en högre arbetshastighet. En sådan grund byggs faktiskt ganska snabbt. Mycket tid måste bara läggas på att binda armering.

I allmänhet är en plattform lämplig för alla typer av byggnader, inklusive ovanliga former . Det räcker med att gräva en grop av önskad storlek och uppnå den nödvändiga konfigurationen med hjälp av formning för att till exempel bygga ett hus med burspråk.

Bland nackdelarna med detta system är behovet av att locka till sig speciella maskiner och utrustning, vilket leder till en ökad uppskattning. När du bygger byggnader med stor yta är det problematiskt att komprimera marken av hög kvalitet med dina egna händer; du bör skaffa en bensin eller elektrisk komprimator.

Förstärkning ska läggas i en viss vinkel Därför är det lämpligt att ha en speciell maskin för att få stavarnas önskade form. Slutligen måste plattan hällas i ett steg utan avbrott, och betongen måste appliceras jämnt över hela området. Naturligtvis kan detta inte göras utan en betongblandare eller pump.

En av nackdelarna med detta system är behovet av att jämna ut ytan under plattorna. Detta betyder naturligtvis inte att denna typ av fundament är orealiserbar - höjdskillnader måste jämnas ut, vilket i vissa fall kan kräva betydande finansiella kostnader. I vissa fall är det mer lönsamt att installera basen på högar.

En egenskap hos plattformen är att alla delar måste ligga jämnt på marken . När tomrum uppstår är tillförlitligheten för en sådan struktur utesluten, vilket gör det omöjligt att organisera källare under monoliten. Detta betyder dock inte att du måste överge det helt. Detta problem löses genom att organisera en djupare grop och ordna en källare direkt på plattan.

Detta kan inte kallas ett minus, snarare en funktion - behovet av att noggrant planera sätten att lägga och dirigera kommunikation i planeringsstadiet. Detta beror på att de flesta kommunikationerna läggs i plattans tjocklek. Om ett fel uppstår eller om du vill ändra något blir det problematiskt att göra det.

Nackdelen med denna typ av system är den höga installationskostnaden. Detta beror på behovet av att fylla ett stort område med betong, samt en ökning i jämförelse med antalet för en bandbas, till exempel mängden erforderlig armering.

Vyer

Det finns flera sorter av en monolitisk bas.

Band . Det är en armerad betongplatta som är monterad längs byggnadens omkrets, liksom under föremålets bärande väggkonstruktioner. Detta system är lämpligt för medelhög bärighet.

Tallrik . Förstärkt betongmonolit, hällt under hela husets yta. I sin klassiska form är det en enda platta utan sömmar. Det finns dock också en hopfällbar version, monterad av partiklar. Till skillnad från en monolit har en sådan struktur en lägre bärighet, därför rekommenderas den inte för bostadshus. Lämplig för mjuka jordar som är utsatta för säsongsvariationer, såväl som i jordbävningsbenägna områden.

Stapelgrillage . Det är en betongbas, grävd i marken och ansluten till varandra med en enda platta.

Trots att alla dessa typer av fundament har en grundplatta, brukar en plattfundament förstås som monolitiskt (det andra alternativet i listan ovan).

Slutligen kallas även monolitiska grundvalar för vägskyltar betecknade FM 1 som monolitiska, de är runda baser av armerad betong.

Beroende på typen av fördjupning är plattfundamentet av två typer

Grund . Den sjunker ner i marken högst 50 cm. I detta fall krävs en tjock sand "kudde" för att jämna ut markhöjningen. Grunt underlag används huvudsakligen på icke-stenig mark för små strukturer med väggar av trä eller lätta byggstenar.

Infälld . Djupet på plattan kan nå 150 cm. Det exakta djupet bestäms av jordens fryspunkt - grunden bör vara 10-15 cm djupare än fryspunkten och samtidigt vila på fasta lager.

Det sista villkoret är av största vikt, det vill säga om frysnivån ligger på exempelvis 1,2 m djup och de fasta skikten ligger på 1,4 m djup, läggs plattan på 1,4 m djup.

Det används vanligtvis vid konstruktion av massiva föremål på en platta eller strukturer högre än två våningar.

Enhet

Som redan nämnts kräver plattfundamentet inte mycket fördjupning; en liten grop grävs under den, motsvarande storleken på plattan. Vidare täcks botten av gropen med ett lager komprimerad jord, som dessutom krossas och jämnas ut.

Nästa lager är en sanddyna, som hjälper till att fördela lasten korrekt och jämnt. Materialets egenskaper (små sandkorn) förhindrar att fundamentet lutar och sjunker, och neutraliserar också effekterna av markhöjning. Ren sand kan också ersättas med en sand-grusblandning eller flera lager av grus av olika fraktioner.

Geotekstiler läggs ovanpå sandskiktet, som utför en förstärkande och vattentätande funktion.

Om du vägrar att använda detta material bör du vara beredd på att snabbt silta ett lager sand, särskilt när du bygger på fuktmättade jordar. Beroende på jordens och objektets egenskaper kan geotextiler läggas i flera lager.

Det finns också en variant av preliminär vattentätning, när installationen av geotextiler utförs omedelbart längs grundgropen - den läggs direkt på den komprimerade marken. En sandig "kudde" läggs ovanpå den. Denna version av enheten är relevant för instabila träskmarker. I vissa fall kan geotextiler läggas mellan sand- och gruslager. Vanligtvis hälls krossad sten eller grovt grus ner och geotextil hälls ovanpå, på vilken sand hälls. För stabiliteten i det nedre grusskiktet kan också lite sand hällas under det. Denna konstruktionsteknik möjliggör bättre dränering av platsen för grunden.

Även professionella byggare lägger inte alltid nästa lager på grund av önskan att minska kostnadsuppskattningen och påskynda installationstiden. Detta betyder dock inte att detta lager inte har sin egen funktionalitet. Vi pratar om ett tunt betongskikt, vars lösning hälls över fyrarna. Förbetong låter dig uppnå den ideala nivån, och därför noggrannheten i hela strukturens geometri. Dessutom är det lättare att isolera och vattentäta golvet över betongskiktet.

Nästa lager är den slutliga vattentätningen, som utförs med rullande bituminösa material. De limmas eller smälts i flera lager och överlappar varandra. Bituminös mastik kan appliceras under lagret av rullmaterial.

Efter avslutad vattentätning monteras en monolit av armerad betong. Standardförstärkning utförs i 2 nivåer med sammanflätning med hjälp av vertikala förstärkningselement.

När du häller, se till att varje sida av armeringsgallret är helt täckt med betong, vars bredd på dessa platser är minst 5 cm. Detta kommer att eliminera penetration av fukt genom kapillärmetoden och skydda metallen från förstörelse.

I vissa fall kan det givna typiska schemat för en monolitisk grund ändras . Så när betongnivån sammanfaller med marklinjen, tillgriper de att öka tjockleken på plattan eller använda förstyvningar. Båda metoderna låter dig skydda betong mot fukt, men den första kommer att kosta betydligt mer. I detta avseende använder de sig ofta av att installera förstyvningar, som hälls under de bärande och inre väggarna. Förutom fuktskydd låter denna design dig organisera ett rum i en källare på en monolitisk armerad betongfundament.

För uthus kan du använda en platta prefabricerad grund. Det är inte en monolitisk platta, utan är monterad från "rutor", som är nära placerade på den förberedda basen. En sådan design kännetecknas av mindre ansträngning i installationen, men den är sämre än en monolitisk analog i sin tillförlitlighet och rekommenderas därför inte för bostadshus.

Beräkning

Konstruktionen av vilken grund som helst börjar med preliminära beräkningar, som ingår i konstruktionsdokumentationen. Baserat på de erhållna uppgifterna tas information om dimensionerna och egenskaperna för varje element i basen, en plan av plattans "paj" upprättas, tjockleken på vart och ett av lagren väljs.

Den viktigaste indikatorn på hållfastheten hos en struktur är tjockleken på monoliten. Om det är otillräckligt kommer fundamentet inte att ha den bärighet som krävs. Med överdriven tjocklek inträffar en orimlig ökning av arbetskraftsintensitet och finansiella kostnader.

Korrekta beräkningar kan endast göras på grundval av geologiska undersökningar - markanalys . För detta görs vanligtvis brunnar på olika platser på platsen, varifrån jorden tas. Denna metod låter dig bestämma vilka typer av jord som finns, liksom närheten av grundvatten.

Varje jordtyp kännetecknas av varierande belastningsmotstånd, vilket betyder hur mycket tryck (i kg) grunden kan utöva på en specifik markenhet (i cm). Måttenheten är kPa. Till exempel är den variabla motståndet mellan krossad sten och grovt grus mot lasten 500-600 kPa, medan för lerjord är denna siffra 100-300 kPa.

Beräkningar bör dock göras baserat på värdena inte på markens specifika motståndskraft, utan på det specifika trycket på en specifik jordtyp. Detta beror på det faktum att med ett litet motstånd kommer grunden att sjunka ner i jorden. Om trycket visar sig vara otillräckligt är det omöjligt att undvika svullnad av jorden under grunden och dess deformation.

Optimala tryckvärden är konstanta, de kan hittas i SNiP eller är fritt tillgängliga. Det specifika trycket mäts i kgf / cm kV och är individuellt för olika typer av jordar. Till exempel har plastlera ett specifikt tryck på 0,25 kgf / cm kV, medan samma indikator på fin sand är 0,33 kgf / cm kV.

Intressant nog, om du jämför data från resistivitetstabellen och jordtrycket, visar det sig att den andra tabellen (tryck) kommer att innehålla ett mindre antal jordvarianter. Så, grus och krossad sten kommer att "försvinna" från det. Detta förklaras av det faktum att plattformen inte är det enda möjliga alternativet för konstruktion på denna typ av jord. Kanske blir det mer rationellt att använda en bandanalog.

Ovanstående fakta indikerar behovet av att beräkna monolitens totala belastning, som verkar på marken . Genom att känna till denna indikator kommer det att vara möjligt att fatta ett beslut om att öka eller minska tjockleken på monoliten, och även (om det är irrationellt att minska tjockleken på plattan) att använda lättare material för bärande väggkonstruktioner. Till exempel, istället för tyngre tegel, använd block, bygga väggar av luftbetong.

Den optimala tjockleken för de flesta byggnader är en monolittjocklek på 30 cm. Konstruktionens bärförmåga i detta fall kommer att vara tillräcklig och projektet blir ekonomiskt livskraftigt.

Om det under beräkningarna blir uppenbart att den erforderliga grundtjockleken överstiger 35 cm, är det vettigt att överväga andra bastekniker. Ytterligare förstyvningar kan också användas för att minska materialförbrukningen samtidigt som plattans tjocklek bibehålls.

För tegelväggar rekommenderas att öka tjockleken på basen något - den ska vara från 30 cm. För lättare material, skum- och gasblock kan detta värde reduceras till 20-25 cm.

Efter att data om den önskade tjockleken på monoliten har erhållits börjar de beräkna mängden betonglösning. För att göra detta, enligt ritningen, bör du beräkna plattans höjd, tjocklek och bredd och göra ett litet lager av lösning på 10% till det resulterande antalet. Cementbetyget måste vara minst M400.

Träning

Det förberedande stadiet kan delas in i två delar - genomföra geologiska undersökningar och skapa ett projekt, direkt förbereda platsen för grunden.

Området behöver rensas för skräp, och ingångarna för specialutrustning bör förberedas. Efter det bör du börja markera. Det utförs med pinnar och ett rep. Det räcker med att beskriva den framtida grundens yttre omkrets.

Det är viktigt att se till att de vinkelräta linjerna bildar rät vinkel.

Efter märkningen (eller innan den, eftersom det är bekvämare), avlägsnas det översta lagret av jord tillsammans med vegetationen under grunden. Nästa steg är att gräva en grop.

Hur byggs det?

På grund av den lilla mängden jordarbeten och den begripliga konstruktionstekniken kan organisationen av en monolitisk grund utföras för hand. Det är sant att man inte kan göra utan inblandning av specialutrustning.

Steg-för-steg installationsanvisningar presenteras nedan

• Platsförberedelse, markerar platsen för den framtida stiftelsen.
• Grävning - gräva en grundgrop. Det är bekvämare att göra detta med en grävmaskin. Gropens djup måste vara tillräckligt för att rymma alla lager av "dynan", liksom en del av monoliten. Vi får inte glömma att den andra delen av den (10 cm räcker) ska stiga över marken. I detta fall bör de resulterande väggarna och botten av urtaget jämnas ut mekaniskt.

Gropens djup motsvarar den designade och bestäms av markens och byggnadens egenskaper. Till exempel, på mycket rörliga jordar, använder de sig för att organisera en begravd platta, därför grävs grundgropen djupare. Liknande åtgärder utförs om du behöver en källare eller halvkällare.

• Den förberedda grundgropen är täckt med geotextiler. Materialet överlappas i bitar. För att undvika att det kryper under vikten av "kudden" kan limning av lederna med en fuktresistent tejp. Geotextiler läggs på botten och väggarna i gropen.
• Somnar i gropen av sand eller krossad sten.

Om sand används täcks den omedelbart med ett ofullständigt lager. Med andra ord fylls hela tjockleken på sanden i flera steg, men ett lager måste omedelbart fylla hela gropens yta. Om du försummar denna rekommendation och fyller upp hela mängden sand på en gång, kommer dess vikt att vara ojämnt fördelad.

• Samtidigt med fyllningen av sandskiktet organiseras ett dräneringssystem, tack vare vilket överskott av fukt kommer att avlägsnas från monoliten. En gräv grävs runt gropen, i vilken ett plaströr placeras, vilket fungerar som en dräneringskanal. Dess individuella element samlas i ett enda system, som är placerat i en vinkel för att avlägsna fukt till en bestämd plats. Perforeringar görs i röret, och utrymmet runt det är fyllt med spillror.
• Låt oss återvända till den sandiga "kudden", vars tjocklek bör vara minst 20 cm. Efter återfyllning töms lagret och lagernivån bör kontrolleras hela tiden. Detta kommer att hjälpa till att göra flera pinnar hamrade in på olika punkter inne i gropen.
• Nästa lager (ca 15 cm tjockt) är krossad sten som tar bort fukt från plattan. Det bör också tampas och hålla lagret vågrätt.

• Efter att ha fyllt den krossade stenen börjar de skapa sidformen, som ska vara ganska stark, eftersom betydande belastningar kommer att falla på den. När plattorna isoleras längs hela omkretsen är formen gjord av icke-avtagbara polystyrenskumplattor med hög styvhet. I andra fall är avtagbar formning gjord av brädor eller plywood.
• För att minska risken för fuktträngning till betongskiktet läggs ett polymermembran ovanpå krossstenen. Det överlappar också, men det är viktigt att lägga membranet med rätt sida mot murarna. Membranet läggs med en överlappning och på formen.
• Nästa steg är att hälla betongbeläggningen, som vanligtvis är 5-7 cm tjock.

• Efter att betongunderlaget fått styrka kan du gå vidare till den slutliga vattentätningen. För detta är ytan på screed täckt med en bituminös primer, vilket förbättrar materialets vidhäftningsegenskaper. Därefter fortsätter de att smälta det första rullmaterialet för tätskikt på bitumen. Efter att det första arket limmats limmas det nästa på samma sätt utan luckor. Vanligtvis läggs vattentätningen i 2 lager, medan det är viktigt att lägga det andra med en förskjutning så att lederna i det första lagret inte sammanfaller med sömmarna mellan det andra lagrets material.
• Efter vattentätning börjar de isolera grunden, för vilken de vanligtvis använder skivmaterial av polystyrenskum. Som med vattentätning läggs isoleringen i flera lager med en förskjutning. Expanderade polystyrenskivor har olika tjocklekar, men där ett tjockt lager är tillräckligt för att uppnå önskad termisk effektivitet är det bättre att använda 2 tunnare brädor.

• Nästa steg är förstärkning. Det kan inte läggas direkt på isoleringen, tegel bör placeras under armeringsramen eller specialben bör användas. Mellan förstärkningsskiktet och isoleringen ska det finnas ett mellanrum på minst 5 cm. Svarven ska inte svetsas, den är bunden med en tråd.
• Lägga kommunikation, eftersom det efter att ha hällt golvet kommer att vara omöjligt att göra detta. Om ett varmt golv är organiserat är rören fästa vid en metallkista. Samtidigt installeras kollektorer som ansluter alla rör. Se till att alla ledare är under tryck, detta hjälper till att snabbt identifiera ett hål om det skadas under hällningen.
• Det sista steget är att hälla betongblandningen, innan kvaliteten på formen kontrolleras noggrant igen. Det ska inte ha luckor genom vilka betong kan flöda. Lösningen ska hällas över hela området på en gång. Pumpar eller trämoppar används för att jämna ut lagret. Det är absolut nödvändigt att använda vibratorer, vilket eliminerar luftens utseende i lösningens tjocklek. Därefter utjämnas ytan med regeln och lämnas till "vila" tills styrkan ökar.

Att utesluta den negativa miljöpåverkan på den härdade betongen tillåter dess skydd med ett täckmaterial . På vintern läggs en värmekabel över hela ytan. Vid gjutning vid låga temperaturer rekommenderas det dessutom att lägga till speciella tillsatser i betongen, vilket påskyndar härdningsprocessen, samt att använda stålpaneler med en uppvärmningsfunktion för formning.

Vid extrem värme bör betongytan förhindras att torka ut, därför fuktas den regelbundet under de första 1, 5-2 veckorna efter hällningen.

Tips

En av de faktorer som påverkar monolitens hållfasthet är armeringens kvalitet. Antalet förstärkningsnivåer bestäms av plattans tjocklek. Om en platta med en tjocklek av högst 15 cm används, räcker det med en förstärkning, medan stålstavarna är bundna med tråd och placeras exakt i mitten av basen.

Med en tjocklek på 20 cm används förstärkning i två nivåer. Avståndet mellan förstärkningselementen är i genomsnitt 30 cm.

I områden som inte utsätts för konstant och tung belastning kan du lägga stavar med en stor stigning. Lämna 5 cm från plattans kant till armeringsburens kant på varje sida.

Plattans hållfasthet och hållbarhet beror till stor del på betongens kvalitet.

Den måste uppfylla följande krav:

• densitetsindikatorer - inom 1850 - 2400 kg / m3;
• betongklass - inte mindre än B -15;
• betongkvalitet - inte mindre än M200;
• rörlighet - P3;
• frostbeständighet - F 200;
• vattenbeständighet - W4.

När du förbereder en lösning på egen hand bör du först och främst vara uppmärksam på cementets varumärkesstyrka. Det rekommenderas att välja ditt märke för varje typ av jord, liksom baserat på byggnadens strukturella egenskaper. Så på mjuka jordar för tunga byggnader (till exempel med tegelväggar) rekommenderas cement M 400. För skumbetonghus räcker det med cement med en märkesstyrka på M350, för trähus - M250, för ramhus - M200.

Slutligen är det viktigt hur betongen matas och hälls . Det rekommenderas inte att mata betong från en höjd av mer än 1 m, och också att flytta det på ett avstånd av mer än 2 m (du måste periodiskt flytta betongblandaren runt omkretsen och också använda en pump). Fyllningen måste göras på en session, det rekommenderas inte att fylla i sektioner, optimalt i lager.

Vid utjämning, liksom vid betongskiktets stelning, är det oacceptabelt att gå på det, eftersom detta bryter mot armeringsstrukturen och leder till ojämn stelning av betongskiktet.

Optimala förhållanden för betonghärdning är: temperatur - inte lägre än 5C, luftfuktighet - inte mindre än 90-100%. För att skydda betongen i detta skede kan du använda vanlig polyeten eller presenning. Det är viktigt att täckmaterialet överlappar varandra och fogarna limmas med tejp. Annars kommer det inte att finnas någon mening med sådant skydd.

Den optimala installationen anses vara en sådan skyddsläggning, där materialet inte bara täcker betongskiktet utan också formen och dess kanter är fixerade på marken med stenar eller tegel.

Vid bevattning av betong måste fukten fördelas dropp och inte hällas i en bäck . För att förhindra bildandet av spår i ett nytt betongskikt hjälper det att placera sågspån eller säckväv på ytan, som är täckt med en film. I detta fall hälls vatten på sågspån eller säckväv som absorberas jämnt i betongen.