Gör-det-själv-datorhögtalare: Hemlagad Bärbar Datorakustik. Hur Gör Man Bärbara Högtalare Själv?

2024 Författare: Beatrice Philips | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-18 12:01

En hemlagad bärbar högtalare (oavsett var den kommer att användas) är en utmaning för tillverkare som kräver från en till tiotusen euro för en halvprofessionell Hi-Fi-stereoanläggning med hemakustik. En eller ett par hemmagjorda högtalare med högkvalitativa högtalare till ett pris på 15-20 tusen rubel kommer att kosta 30-40 gånger billigare.

Verktyg och material

Förbrukningsartiklar som krävs för gör-det-själv-högtalare

1. Plywood, spånskiva eller fiberboard . Om möjligt, använd en naturlig bräda. Till exempel kan en av brädorna vara en smutsig skärbräda i köket som måste bytas ut för länge sedan. Smutsiga, men ändå fräscha brädor måste rengöras - kolonnen ska ha ett friskt utseende.
2. Epoxilim eller möbelhörn . Det andra alternativet är mer att föredra: möbelhörn hjälper till att demontera kolonnen vid fel och ersätter en defekt funktionell enhet eller radioelement. Vad kan inte sägas om limmet: försök att öppna det kräver sågning med en slipmaskin, som om den försiktigt flyttas lätt kan skada en av de funktionella enheterna under demontering.

Vissa radioaktiva element krävs

1. Strömförsörjning. Tillåter att högtalaren görs aktiv: den har sin egen strömförsörjning.
2. Förstärkare. "Svänger" effekten 0, 3-2 W, som kommer från förförstärkaren på datorns ljudkort, TV eller radio, till det erforderliga antalet watt.
3. Högtalaren själv. Ett bredband eller flera smalband används.
4. Volymkontroll. Alla enheter har sin egen, elektroniska justering. Men det är bekvämare att använda en separat.

Förstärkaren, högtalarna och strömförsörjningen väljs oberoende av varandra. Det kan vara nödvändigt att tillverka ytterligare utgångssteg på kraftfulla lågfrekventa transistorer, som producerar tiotals watt, om högtalaren är tillräckligt kraftfull. I detta fall beställs motsvarande radiodelar och substratet förbereds som grund för kretskortet.

Du bör fylla på med nödvändiga verktyg

1. Handhållna låssmeder - hammare, tång, sidoskär, platta skruvmejslar. En uppsättning olika skruvmejslar kan användas - elektroniktillverkare byter till mångfacetterade bultar.
2. Kvarn med skärskiva för trä, sticksåg.
3. Hand- eller elborr. För att påskynda monteringen behöver du också en skruvmejsel med en uppsättning bitar.

Efter att ha förberett verktyg, reservdelar och förbrukningsmaterial, börja tillverka enheten.

Tillverkningsmetoder

Datorhögtalare, eftersom de är små, kräver inga kraftfulla högtalare, vars förstärkare drivs av 12 eller mer matningsspänning. För sådana högtalare räcker det bara med fem volt, som kommer från en USB -port eller laddas för en smartphone.

Mer kraftfulla sådana - för att ansluta en TV, filmprojektor, radiobandspelare - kräver en separat strömförsörjning. Det kommer att ta 10 eller mer ström med en spänning på 12 V, som från ett bilbatteri, som levererar upp till hundratals ampere.

Trots användningen av plast som material för kroppen av många tillverkare, gör "hemlagad" en "låda" av trä eller virke baserat på det. Alla sidor av fodralet är täckta med ett vattentätt lack.

Om vi pratar om spånskiva, applicera ett kitt innan du målar eller klistrar med dekorativ folie.

Designen av moderna högtalare använder inte det tomma utrymmet inuti lådan, fyllt med luft och utrustad med en lågfrekvent basreflex för att förbättra överföringen av låga frekvenser, utan fylls med dämpande material. Egenskaperna hos moderna märkeshögtalare har förbättrats så mycket att de fritt kan "låsas" inuti.

För att finjustera frekvenssvaret, tillhandahåll en equalizer - flera rattar som styr enskilda ljudfrekvensband. Om det inte finns någon sådan justering i radio- eller musikcentret blir förstärkarkretsen lite mer komplicerad. Mikrokretsen på vilken förstärkaren är monterad har denna funktion . För en dator eller bärbar dator försvinner detta behov plötsligt - Windows -systemet tillhandahåller en grafisk virtuell equalizer, till exempel i WM Player -inställningarna. Med Android-surfplattor kan du justera frekvenssvaret för alla tredjepartsprogram.

För ihåliga högtalare används en ljudlabyrint inuti - konstruktion av innerväggar i olika vinklar (intern akustisk beräkning). Detta är en förbättrad version som ger det mest effektiva frekvenssvaret - utan att omprogrammera enheten som fungerar som en ljudprocessor. Jämfört med basreflexen undviker det att luftflödet träffar ett ställe med en betydande volym, det riktas inte framåt, utan bakåt. Det finns ett fönster på baksidan och ovansidan av fodralet.

För att ta bort parasitmoduleringar, märkbara genom örat, är insidan av "lådan" klädd med ett spjäll. Denna lösning är ett alternativ till att fylla hela utrymmet.

Tillverkningsprocessen är följande. Se till att du redan har allt förberett

Markera och skär plywood eller spånskiva (eller naturligt trä) i fragment, styrt av ritningen

Markera hålen för högtalaren och regulatorn. Borra ut dem i en cirkel. Slå försiktigt ut skivorna som ska tas bort och släta ut kanterna med en fil, mejsel eller slipsten. Försök att se om högtalaren och volymkontrollen passar in i de sågade luckorna. Om det finns papperstrassel när du försöker sätta in dem där, underskär de blockerade utsprången

Markera framkanten för självgängande skruvar eller bultar som håller enheterna för sina vanliga "öron". Montera strömförsörjningen och förstärkaren på undersidan eller baksidan av den framtida högtalaren. Limma de nödvändiga kanterna med ett lager dämpare, om designen ger detta

Börja montera. Anslut de övre, nedre, främre och bakre ytorna. Detta görs bäst med de yttre hörnen. Vissa ytor (förutom en av sidoväggarna) kan fästas med hörn inifrån: endast en av sidoväggarna är hopfällbar från utsidan, vilket gör det möjligt att ta bort andra kanter vid reparation av pelaren. Anslut alla funktionella enheter till varandra enligt konstruktionsschemat. Kontrollera att installationen är korrekt

Utför det första testet genom att slå på strömmen och ansluta utgången från ljudkällan. Se till att förstärkaren och högtalaren fungerar korrekt. Testa reglaget genom att kort göra volymen extremt hög. Högtalaren ska inte framkalla hörbar förvrängning (visslande, nynnande, väsande andning, etc.)

För omfattande tester, använd en hemdator, bärbar dator, surfplatta eller smartphone på vilken frekvensgeneratorn är installerad, lyssna på högtalaren för avsaknad av resonans från dåligt fixade högtalare, fabriksfel i den och i förstärkningskortet. När du har kontrollerat att kolonnen fungerar som den ska installerar du den andra sidopanelen och stänger kolonnens insida helt. Upprepa testet

Placera högtalaren i önskat hörn av rummet eller nära någon av väggarna. Slå på musiken och gå runt i rummet och lyssna på ljudet. Flytta högtalaren till hörnet eller platsen där det låter bäst. Detta kallas rumsakustik. Om det finns två högtalare, placera dem i rekreationsområdet i rummet så att 3D -stereoljud kommer att visa sig "i all sin ära".

Efter avslutad montering och idrifttagning monterar du högtalarskyddet på högtalarens framkant. Detta kan vara ett finmaskigt metallnät, ett plastgaller med ett tunt blåst och ljudgenomsläppligt tyg sträckt över det, etc.

Rekommendationer

Placera dina högtalare där de låter bäst.

Använd inte högtalare och datorer i en fuktig, smutsig miljö eller nära en källa till sura ångor . Detta kommer att få dem att försämras i förtid.

Överskrid inte den rekommenderade volymen. Använd matchande element i kretsen för att förhindra att förstärkaren överbelastas (och dess frekventa avstängningar på grund av överhettning). Högtalaren ska inte "pipa", ge distorsion ("betona" höga frekvenser och underskatta nivån på de låga).

Om högtalaren drivs från en USB -port kan överbelastning av 5 V -modulen på grund av ett spänningsfall falla till att den misslyckas. Överbelasta inte din bärbara dator. Detsamma gäller laddare för smarttelefoner och surfplattor.

Ta hand om en separat strömförsörjning för kolonnen. Försök att inte "driva" den från en dator, via en OTG -adapter från en smartphone eller surfplatta.